Bullet coulé plomb pour 9mm et 357 mag

Dans mon hésitation entre une carabine à levier sous garde en 30/30 ou 357 mag, j'ai choisi la 357 mag.
Pourquoi ?

En parcourant plusieurs forum j'ai lu que la 30/30 avec ogives plomb donné pas des résultats formidables.

Mais sur tout, j'ai lu un article, ou des gars utilisent les mêmes ogives en plomb maison pour leur 9MM et leur 357 mag.
http://thefiringline.com/forums/showthread.php?t=477582
Et sur un article de ce forum, il se dit que le canon de Rossi à levier sous garde en 357 mag sont serré.
http://extreme-precision.1fr1.net/t24160p15-puma-44-rem-magnum

De là vous imaginez bien se qui m'es passé par la tête sachant que je veux me mettre à coller mes ogives.

L'idée que j'ai est d'avoir un diamètre de .356 final avec des ogives plomb 47,5% de plomb de bute, 47,5% de plomb d'équilibrage et 5% d'étain.
Il faut trouver l'ogive qui peux aussi bien être collé pour du 9mm pistolet et pour du 357 mag à levier sous garde

Est-ce que tu vas les "resizer" ou les tirer tel quel ?

Je ne comprend pas trop pourquoi tu veux le même boulet ?

Indiana,

Les resizer me semble utile rien que pour la régularité et bien être entre les deux calibres à 0,0254 mm près.

Ca permet d'avoir du stock pour deux calibres sans se poser la question je coule pour le quel.
Ca vas être pareil avec la poudre et les amorces, si tu en as qui vont dans plusieurs calibre c'est plus facile à stocker.

La difficulté est de trouver le poids et la forme utilisable par les deux.

Celui que j'utilisais pour le 9mm est le 356-125-2R de Lee

http://extreme-precision.1fr1.net/t18494-bonne-recette-pour-berreta-9mm

Il devrait faire dans un 357 mais j'imagine qu'il ne faudra pas aller à une charge trop forte.

Oui tu pourrait prendre un 125 gr. Comme choix et caferait pour les 2 armes .MAIS.....
N'oublie pas que ton resizer final doit etre plus petit de diametre pour le 9mm que pour le 357 mag ou le 38 spl.

Indiana, le round nose me gène un peux pour une carabine à levier sous garde.
J'étais dans l'idée d'une TL356-124-TC ça peux être trop légé pour le 357 ?

Foudetir, pour le diametre de resize, 356 ça peux être bon pour les deux non ?
Ou faut vraiment du 355 pour le 9mm et 357 pour e 357 mag/38 sp. ?

Les 357 se debrouillent souvent bien avec les 125 gr. ,donc un 124. Ferait tout aussi bien
Pour la forme d'ogive le taper -cone ferait bien pour le feeding du semi-auto en 9mm et pour une carabine a levier s'enligneraittres bien a la chambre ,mieux que le round nose.
Pour le sizing ,en 9 mm ,ca depend des gars certains sizent .355"et d'autres .356 , pour le 357 certains sizent .357" tandis que d'autres .358" plusieurs articles fecommandent de sizer .001" de plus grand que le diametre d'un boulet jacket .Ex. Jacket pojr un 9mm est de .355 donc tu size a .356"et pour le .357 le boulet jacket estde .357" donc pour le plomb ,tu size a .358".c'est ce que j'ai toujours fait avec de bons resultats.

Je crois je vais partir comme ça. Sur les 124grs TC.
En plus je compte faire des charge soft pour le 357 mag.
En .356 de resize pour le 9 mm tout est bon.
Je peux tester en .356 et en .358 pour le 357 mag et voir si ça groupe différemment.
Au pire j'aurais une perte de gaz sur le .356 constatable par un calcul de vitesse.

Les TL356-124-TC font combien en réalité de diamètre ? car si elles sont en .357, ça vas pas les resizer dans du .358 ?

Merci pour vos conseils.

J'ai ces tableau comme base de travail pour le reload qui vas suivre.
357 mag
125 grain Lead RNFP (.358")
Unique 6.9 gr. ~ ~ light load
Universal 4.8 gr. 1,046 Hodgdon start
Universal 6.8 gr. 1,401 Hodgdon max
HP-38 & W231 4.6 gr. 1,052 start
HP-38 & W231 5.5 gr. 1,185 max
Trail Boss 3.5 gr. 874 start
Trail Boss 5.3 gr. 1,035 max
Titegroup 4.0 gr. 1,055 start
Titegroup 5.4 gr. 1,274 max
Clays 3.5 gr. 984 start
Clays 5.3 gr. 1,260 max
Autocomp 6.5 gr. 1,311 start
Autocomp 7.5 gr. 1,456 max

38 sp.
125 grain Lead RNFP or SWC
Trail Boss 3.0 gr. 753 FPS minimum
Trail Boss 5.3 gr. 952 FPS Maximum
*Blackhorn 209 11.9 gr. 926 MAX
Universal 4.3 gr. 872 FPS minimum
Universal 4.7 gr. 1036 FPS MAXIMUM
HP38 3.8 gr. 876 minimum
HP38 4.8 gr. 1071 Maximum
Titegroup 3.2 gr. 856 minimum
Titegroup 3.8 gr. 985 Maximum
Clays 2.5 gr. 810 minimum
Clays 3.5 gr. 978 Maximum
AA #2 4.8 gr. 977 max
Competition 2.0 gr. 803
Zip 3.4 gr. 732
True Blue 4.0 gr. 744
* Blackhorn 209 is a black powder substitute with smokeless

C'est pour ça que je te demandais si tu allais resizer.
Dans ce cas prend un 358-125-RF, resize pour le 9mm et utilise tel quel pour le 357.

Pourquoi ça te gène le round nose ?
Si c'est à cause d'une détonation accidentelle dans le magasin tubulaire, ça prend vraiment un boulet pointu et dur. J'utilisais des round nose en 30-30 sans problème.

Ne prends pas le diamètre en-dessous; tu vas avoir du "blow-by" et ça, ça te garantit du plomb collé à l'âme du canon.
PP.

Indiana,
C'est pas bête ça, 358-125-RF et resize en .356 pour le 9mm
Merci PP d'avoir donné les explications.

Et si je resize en .357 pour les deux ?

Je viens de couler des ogives 9 mm.
Résultat elles sont à .358 voir .360
J'ai une dureté de SAECO scale de 8, ce qui donne du 14 en BNH.
C'est bon pour du 9mm et 357 mag ?

OUI.
TU UTILISES QUOI POUR MESURER TA DURETÉ DE PLOMB?
PP.

Un appareil hornady. Redding

OK.
J'ai celui-là avec une petite pointe qui s'enfonce dans le plomb et une échelle vernier pour la mesure.
http://www.redding-reloading.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:saeco-lead-hardness-tester
Ça me permet de tester le métal primaire et de déterminer des "batches" selon leur dureté et aussi de tester mes alliages quand j'ajoute un peu d'antimoine ou d'étain dans le mélange.
Je coule le tout dans des lingotières pour le mélange secondaire et dans des moules à muffins pour le métal primaire.
J'identifie les séries avec des codages au pointeau sur le métal.
PP.

La dureté risque de changer dans le temps non ? (plomb antimoine et étain).
C'est un appareil de prêt, j'ai commandé le LEE.

Faut t'il chercher à monter la dureté avec cette valeur ou on peux encore descendre ?

Normalement, avec un métal primaire obtenu au moyen de masselottes d'équilibrage dont on a pris le soin de sélectionner les morceaux (pas de plombs plats autocollants, c'est du plomb pur à garder pour les poudre noire), on obtient un métal qui va se traiter et se tremper sans problème car il contient des traces d'arsenic et un peu d'antimoine.
Cependant, il se peut qu'il manque d'un petit peu d'étain car l'étain est fragile et s'oxyde rapidement pendant la fonte et on en jette beaucoup au fluxage.

On peut éviter ça en jetant de la sciure de bois sur le mélange en train de fondre; ça va carboniser et réduire l'oxyde d'étain en étain libre qui va retourner dans le bain.
Ensuite, à la refonte, on peut ajouter un peu d'étain en mettant une livre de soudure 50/50 pour 9 livres de métal primaire.
Si l'on trouve que le métal n'est pas assez dur, on peut rajouter un peu d'antimoine en y mettant du plomb de fusil pour environ 1/2 livre par 10 livres.

Ensuite on peut aussi tremper nos plombs si l'on veut des balles capables de supporter des vitesses et des pressions plus élevées (Magnums).
Pour ça, je recalibre (resize) mes plombs AVANT la trempe car tout recalibrage subséquent fait perdre la trempe superficielle.
J'utilise une matrice de chez Lee car elle ne coûte pas cher et qu'elle recalibre en poussant la base donc pas de top punch à acheter.
Je mouille les plombs avec du Lee Liquid Alox dilué 50/50 dans du Varsol ou autre diluant à peinture.
Ensuite je les recalibre et je les étend sur une tôle à biscuits (réservée pour cet usage!)pour qu'ils sèchent correctement une journée ou deux.

Je fais chauffer le four à 450 degrés Farenheit puis j'y place la tôle à biscuits un bonne heure. À côté, je prépare un seau rempli d'eau et de glaçons (je me fais de gros morceaux de glace avec des ziplocs rempli d'eau au 2/3).
Quand il ne reste que quelques petits glaçons, l'eau est pas mal froide. J'y verse les plombs directement pour qu'ils se trempent.
Ces plombs vont continuer à durcir pendant deux ou trois jours, ensuite ils vont se stabiliser.
Quand vient le moment de les lubrifier, je mets une matrice de graissage dans mon RCBS Lubesizer qui aura le même diamètre que les plombs pour ne pas les recalibrer; je veux juste les graisser.

Et voilà.
PP.

A voir toute ces etape minutieuse PP , pour le commun des mortel comme moi qui coure apres le temps , je suis mieux de les acheter pret fait , car c'est toute qu'une ecole que de couler ses propre boulets et pratiquement un art aussi , sans compter le temps ......... ( que je n'aurais plus pour reloader   )

Ok PP.

J'ai obtenu ça avec un mélange plomb WW (meme les plats), plomb de bute et un peux d'étain (2.5%).
EN 3 étape.
1 ere nettoyage et lingotage du plomb WW, avec sciure de bois dès le début. + fluxage cire.
2 eme nettoyage et lingotage du plomb de bute, avec le meme procédé.
3 eme refonte pour création de l'alliage.

Doit ton mettre aussi de la sciure de bois lors de la 3eme étape ?

Crois tu que la dureté de 8 est trop faible pour du 357 mag ? je dois vraiment passer par l'étape du trempage ?

QUelle valeur faut t'il pour être en dureté magnum ?
Je peux monter la dureté avec un peux plus d'étain si il le faut.

Y a t'il un moyen de décontaminer des objets qui ont été en contact avec le plomb ?

Buckowen, c'est du temps, mais c'est plaisant de les fabriquer de ses mains, comme pour le rechargement.


Rappel : pour manipuler du plomb, il faut des gants, un masque, des lunettes et des vêtements qui prenne pas feux.

Tesquenure a écrit:

Y a t'il un moyen de décontaminer des objets qui ont été en contact avec le plomb ?

Rappel : pour manipuler du plomb, il faut des gants, un masque, des lunettes et des vêtements qui prenne pas feux.

Le problème c'est que tu absorbes du plomb quand tu coules, quand tu resize et lubrifie, quand tu recharges et quand tu tires des boulets de plomb. 
Je ne coulais mes plombs qu'à l'extérieur l'été avec toutes les protections nécessaire et en plus je mettais un ventilateur sur pied pour éloigner le plus possible les vapeurs de mon visage. Donc, je croyais être bien correct mais quand j'ai passé le test sanguin pour le plomb après une dizaine d'année à faire mes boulets, j'avais une intoxication au plomb. C'est pour cette raison que j'ai tout vendu mon matériel l'année dernière.

Je conseillerais à tout ceux qui ce lance dans l'aventure, de faire vérifier leur taux sérique de plomb à chaque année lors de leur examen annuelle. De cette façon, si votre taux de plomb augmente vous pourrez vous en apercevoir avant qu'il ne soit trop tard.

Intéressant.
A part au tir, normalement je ne touche à aucun moment le plomb directement (gants en latex même quand je reload des ogives cuivre).

Tu pense avoir été contaminé à quelle étape ?

Du coup j'ai fait quelque recherche, un lien intéressant.
http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/risque-chimique/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=69&dossid=354

Indiana, tu avais quel taux dans le sang ? es tu fumeur ?

En 3 mois le taux peux baisser, de plus il y a un traitement pour éliminer le plomb dans les cas extrêmes.

Le moment le plus suceptible de contaminer c'est quand on manipule les masselottes sales.
Le plomb est là mais une bonne partie du métal est oxydé en surface et l'oxyde de plomb est pulvérulent et peut s'envoler avec les courants d'air.
Si tu n'y prends pas garde, il peut se ramasser sur tes vêtements, tes mains ou tout ce que tu touches.
Si tu fumes ou bois, tu peux en absorber. Si tu n'as pas de masque anti-poussière, aussi, rien qu'en te léchant les lèvres.

Le métal secondaire raffiné est beaucoup moins dangereux.
Un truc, c'est de laver les pesées de roues avec un peu de détersif genre Simple Green et de les étaler sur l'asphalte pour les faire sécher au grand soleil.

Mais quand on traite le métal primaire, c'est masque complet, visière couvre-face, tablier de soudeur, chemise à manches longues en lainage et chaussures montantes en cuir lacées jusqu'en haut avec les pantalons par dessus la tige.
On fait ça dehors avec un ventilateur pour diriger l'air et les fumées de l'autre côté.
La sciure est de mise car l'oxydation de l'étain est importante à cette étape.
Pour les autres étapes, lorsque le métal est propre, si l'on ne monte pas trop haut la température, l'étain ne s'oxyde pas aussi vite et on peut fluxer au Marvelux; ça ne fume pas comme la cire et ça capture toutes les impuretés.
On peut aussi remplir le dessus du pot avec un gaz lourd comme  le Co2 ou du Halon. Ça évite l'oxydation mais ça coûte cher. Si la fumée ne dérange pas, on peut aussi prendre du charbon de bois bien sec, le piler et en recouvrir le dessus du métal.

Ah, à propos: N'ESSAYEZ JAMAIS DE RÉCUPÉRER LE PLOMB DE BATTERIES, MÊME NEUTRALISÉES DE LEUR ACIDE. C'EST DE L'OXYDE DE PLOMB, C'EST MORTEL ET ÇA NE SE RÉCUPÈRE PAS FACILEMENT.
PP.

Tesquenure a écrit:

Intéressant.
A part au tir, normalement je ne touche à aucun moment le plomb directement (gants en latex même quand je reload des ogives cuivre).

Tu pense avoir été contaminé à quelle étape ?

Aucune idée ? Mais je ne fume pas et je n'ai jamais jouer dans les batteries.
Cette année, je n'ai pas fait de balle de plomb et j'ai un set de linge pour le tir et je me change. Il faut aussi changer de soulier car il y a une poussière de plomb sur le plancher des champs de tir. Surtout que j'ai de jeunes enfants qui joue par terre à la maison. Après un an mon taux de plomb a pas mal redescendu.
Janka a eu le même problème et maintenant elle tire avec un masque.

Ce que je trouve idiot, c'est qu'il n'y a presque personne qui fait vérifier son taux de plomb. Il y a peut être plein de tireur qui sont contaminé mais qui ne le savent pas.
Lorsque tu absorbes du plomb, tu ne te sens pas plus lourd.

Et c'est pas comme avec le mercure...
Avec le mercure, quend tu commence à dire "À moins vingt, si elle n'est pas là, je me pousse", c'est que tu commence à te prendre pour un thermomètre et là c'est le temps d'aller voir le docteur ou le recycleur de métaux (au choix)...
PP.