Appareil photo vs mégapixel

Je regardais sur le web et il y a maintenant des appareils photo destiné au marché amateur a environ 600$ et qui donne une résolution de 24 megapixel.

Ma question est ce important pour vous d'avoir une caméra de 24 mp pour une utilisation amateur, si oui a quoi vous servent vos images

Merci

c'est une extrapolation des mpixels surtout avec une taille d'objectif d'appareil amateur

Le nombre de mégapixel c'est surtout marketing. Le plus gros problème est que pour avoir plus de mégapixel par capteur ils doivent réduire leur grosseur et lorsqu'ils sont plus petits ils sont moins sensibles à la lumière, c'est pourquoi la qualité des photos en basse lumière est toujours mauvaise. Comme le public allait au magasin et achetais les appareils avec le plus de mégapixels possibles c'est ce qu'ils fabriquent, malheureusement...

Une télé full HD c'est environ 2 mégapixel je crois, c'est tu vraiment nécessaire d'avoir 12 fois plus de pixels que ca???

Donc la qualité du capteur est plus importante que le nombre de pixel:?:

Donc la qualité du capteur est plus importante que le nombre de pixel:?:


Oui. Un capteur de mauvais design n'apportera pas grand-chose.
Mais je ne vois pas de reflex actuel qui en aie un; certains ont des capteurs plus poussés dans les performances mais TOUS sont capables d'excellents rendus.

Mais si tu veux parler de l'actuel appareil reflex d'entrée de gamme chez Nikon, le D-3200, j'aurais tendance à dire que c'est une petite bombe très performante et son capteur 24,2 mégapixels utiles est vraiment bon.
Tout au plus, je trouve que l'interprétation des données brutes par le micrologiciel interne tend à rendre des images jpeg de très bonne qualité mais un peu trop douces dans les valeurs moyennes. Ça fonctionne bien pour la plupart des scènes mais peut être perfectible parfois.

Si on veut s'en donner la peine, les clichés plus valables gagneront à être pris en mode "Raw" ou "Raw + Jpeg fin" puis développés dans un logiciel comme Nikon Capture NX 2 ou Lightroom 4 ou autre développeur de fichiers bruts.

Pour le reste, même un professionnel n'aurait pas de problèmes à lui faire sortir des images de très bonne qualité sans se sentir trop à l'étroit.

L'appareil offre toutes les fonctions importantes, semi-auto priorité vitesse (Tv), priorité ouverture (Av), manuel (M) et "program" (P) entièrement paramétrables plus une floppée de modes automatiques spécialisés comme portrait, close-up, paysage, prises de vues de nuit et autres en plus de permettre beaucoup d'interventions post-prise de vues sur l'image, directement dans l'appareil!

Pour un novice complet, l'appareil aide beaucoup à mettre le pied à l'étrier avec ces modes automatiques intelligents qu'il pourra ensuite délaisser lorsque sa maîtrise de l'appareil se sera affirmée.

PP.

Merci PP pour la vulgarisation.

Moi je me satisfait du 8MPX sur mon Galaxy S3, tant mieux car mon portefeuille est plus en santé !

C'est vrai que ça fonctionne pas mal. 8Mpx c'est déjà beaucoup pour une image qui doit être ensuite traitée et transmise par le web; mais c'est pratique.
Toute la différence se trouve dans les termes "Prendre une photo" et "Faire une photo"... comme quoi, le Diable est dans les détails... 
PP.

Mais même si l'appareil joue, ça demeure le photographe qui fait la différence et non l'appareil.

Et si le capteur et le nombre de pixel à son importance, la qualité (et la proprete) des lentilles joue pour beaucoup.

Perso, ça ne me donnerais rien d'avoir un tel appareil, je n'ai pas le talent de photographe ni la patience de développer ce talent.

Je me contente de mon iPhone 5 ou de mon canon powershot sx110 is.

Cher ami pp, au delà de tes nombreux conseils milsurp, nous prendre rions bien aussi un petit cours de photographie 101 pour les archi nullos.

Tv, av, iso, ouverture, vitesse, etc. C'est quoi et comment en tirer parti?

Je me souviens avoir déjà vu ça au secondaire, mais je pense que j'étais plus concentré sur les attributs physique de mes consœurs de classe et comment en profiter sur pellicule que de suivre le prof....

Pour mieux comprendre ce qu'est la relation entre ouverture et vitesse voici un explication.

La bonne recette pour faire une photo est de garder un rapport entre ouverture et vitesse.

L'ouverture est dans un langage clair la grosseur du diaphragme que tu vas choisir. Tu désside de la grosseur du trou par laquelle la lumiere va passer dans ton objectif et arriver a ton capteur ou encore ton film. Donc tu peu choisir entre certaine ouverture comme F/ 2.8  4  5.6  8  11 16  22  et plus encore. Plus le chiffre est petit plus ton ouverture va etre grande, le trou plus gros.

Maintenant il te reste a choisir la vitesse exemple 1/60   1/ 125  1/250  1/500
La vitesse c'est pendant combien de temps la lumiere va entrer dans ta caméra ex le 1/60 est pour 1/60 eme de seconde.

Compare tout cela a un boyaux d'arrosage si tu veux faire passer 50 litres d'eau tu peu la faire passer par un petit tuyau pendant longtemps ou dans un gros tuyau pendant une petite période

Il faut trouver un équilibre entre vitesse et ouverture pour avoir une bonne exposition de ton image.

Quand ton posemetre ( ou ton jugement ) as trouvé la bonne exposition et que tu décide de travailler en mode manuel tu peu changer le rapport entre ton ouverture et ta vitesse sans perdre ta bonne exposition

Exemple je suis a F/8 et une vitesse de 1/125. Si je change pour une vitesse plus rapide exemple 1/250 je vais avoir moin de lumiere qui entre car mon temps est moin long donc mon image va etre plus sombre. Je doit donc compenser par la grosseur du trou ouvrir plus grand mon diaphragme pour garder la meme catité de lumiere qui entre et garder la bonne exposition. donc je vais ouvrir de 1 stop et passer a f5.6

Au final voit ca comme une ballance quand jai une bonne exposition ma ballance est droite donc quand je change qqc je doit compenser pour etre de nouveau en équilibre

les mega-pixels sont important dans le grossisement des photos

Pour ce qui est de ton iso cest une autre histoire.
J'aime pas vraiment parler de iso pour une caméra numérique car je trouve que ca a pas ca place en numérique.

A la base le iso était la sensibilité de ton film. Plus le iso était bas moin le film était sensible  a la lumiere donc ca prenait plus de lumire pour exposé un film corectement. Ex. un film a 100 iso pour une exposition extérieur sans nuage avoit besoin de 1/125 de vitesse et de une ouverturee de f/8 pour etre exposé corectement. Si tu allais vers un film plus sensible genre 400 iso tu pouvais travailler dans des conditions plus sombre avec la meme vitesse que tu avais dans le cas mentionné plus haut

Aujourd'hui il on garder la meme apelation iso pour parler de ta senssibilité pour ne pas confondre les photographe avec le passage du film au mode numérique mais en numérique je trouve qu ca a pas sa place car a la base la sensibilité ( quantité d'émulsion ne change pas )

Mais pour faire ca simple....si il fait noir met plus de iso sur ta caméra genre passe de 100 a 1000 si il fait sombre.

Dans tout les cas, pour une sensibilité choisie qu'on nomme ISO (International Standard Organisation) il faut une quantité X d'énergie lumineuse pour qu'un pixel atteigne son seuil d'activation et que l'ensemble des pixels activés forme une image. Et ce seuil est fixe.
Mais on peut "booster" artificiellement cette sensibilité. Sur certains types de capteurs, ça peut monter assez haut avant que le bruit électronique ne vienne gâter la sauce, chez d'autres il vaut mieux éviter ça car ton image ressemble vite à du tapioca coloré... Bon, voilà.

Maintenant, tu as le choix du mode de fonctionnement de la caméra afin que la bonne quantité d'énergie lumineuse parvienne au capteur.

A= Complètement automatique. La caméra décide seule de la meilleure combinaison d'ISO, de vitesse d'obturation et d'ouverture pour donner une photo. Parfois, elle va même décider de relever le flash ou d'augmenter la sensibilité du capteur pour y arriver. Mode facile quand on n'a pas le temps ni la connaissance pour prendre une photo; ça marche pas mal à tout coup.

Tv= Time Value= semi-automatisme avec priorité à la vitesse. Dans ce cas, tu choisis la vitesse d'obturation en fonction du sujet (ex: voitures de course, cycliste ou escargot qui charge) pour que le sujet ne soit pas brouillé.
Tu peux aussi choisir d'adopter un temps d'obturation allongé comme dans le cas où tu veux un flou du sujet (chute d'eau filée ou traînées de phares d'auto sur une vue de nuit). Trépied recommandé pour ne pas bouger!

Av=Aperture Value= semi-automatisme à priorité à l'ouverture du diaphragme. Tu contrôles la quantité de lumière admise et la caméra s'arrange avec le temps pendant lequel elle va laisser passer cette énergie pour faire une image sur le capteur.
L'utilité de cet automatisme c'est que tu contrôle aussi un phénomène optique très important: la profondeur de champs c'est à dire l'étendue de la zone de netteté de l'image de part et d'autre du plan de foyer (focus) exact.
Pour faire court, un petit rapport du genre f/2.8 (f=focale) va te donner une zone de foyer net courte (pour isoler une fleur ou un portrait en close-up par exemple) et un grand rapport f/16 ou f/22 va te donner une zone de foyer étendue (pour un champ de tulipes net et aussi les montagnes à l'arrière-plan).

F=Focale = Théoriquement, c'est la longueur focale de ton objectif, c'est-à-dire la distance en millimètres entre le point central de l'objectif où convergent les rayons lumineux et le plan où se forme l'image.
Plus la longueur focale est grande, plus le pouvoir de rapprochement est grand (téléobjectifs). Plus elle est courte, plus le champ couvert est large (grand-angles).

Voilà, en très court, ce qu'il faut savoir.
PP.

scuse moi PP jai pas voulu fucké ta réponse mais je pense qu'il von comprendre avec nos explications

Petit complément pour la vitesse...

Oui une vitesse rapide permet de figé de l'action comme une auto de coure etc mais si vous travailler sans trépied elle permet aussi de ne pas avoir de mouvement de votre caméra. Prenez l'exemple quand vous regarder dans un télescope ya pas seulement votre sujet qui bouge il y a aussi vous.

Une petite recette facile a retenir pour éviter votre bougé avec un télé objectif photographier tjrs avec une vitesse 2 fois supérieur a votre objectif si vous etes pas sur un trépied.

Ex jai une 200 mm je veux avoir une vitesse de 400 donc je vais photographier a la valeur suivante donc 1/500 eme de seconde

En résumé, ce n'est pas nécéssairement le nombre de pixels qui fait de bonnes photos mais bien la qualité des objectifs et les compétences du photographe.
 
C'est pareil dans le monde armes à feu;
T'achète une bonne carabine à un à un prix X. Et bien souvent, tu va payer 2-3 fois le prix de ta carabine pour ta lunette (scope).
Pour ce qui est de la précision, faut juste pratiquer et prendre de l'expérience.

Merci les amis! Maintenant reste juste à tester le tout!

Quand tu en ezt rendu a des 10 mega pixels ,tu as en masse de qualite meme si tu agrandis a des 8X10",mais les. Ompagnies se cendent le. Ul a publiciser des 15-20. ,25 m/p. Pourdemontrer au acheteur quil possedent la bombe du marhe ,est -ce necessaire ? Non. Un 24 m/p. Pourobtenir une definition de qualite......Meme si on te fait une auto de route avec 4.  8 cylindres en ligne serais ce ne essaire ,non etva dememe pour ce 24 m/p.
Mais si tu veux une excellente camera.de qualite et fiable Nimon est dur a battre.