bois vernis ou huiler

Bonjour, je viens juste d'acheter une carabine weatherby mark 5 1975 en 300wby et gauchère enplus pour quelque minuscule dollards

LA carabine de chasse par exellence pour moi.( surement du au fait que depuis que je m'interresse a la chasse, mon oncle louange cette carabine).

Pour vrai, je sais pas ce qu'elle vaut encore je vais surement aller tirer avec ce week end.

Le plus triste, c'est que l'ancien proprio a graver son mon sur la crosse


présentement elle est fini au vernis. IL faut que je la refasse, c'est affreux de voir ca.

pouvez vous m'aider en me suggérant si je devrais la remettre original (si oui quel vernis utiliser pour le plus oroginal possible)

ou fini huiler et comment procéder.

y a t il une sorte de décapant que vous avez essailler avec bon résultat et autre produits.

j'ai beaucoup de patience, et un peu de connaissance(je suis débosseur) je veux vraiment un resultat impécable. je vais me pratiquer sur un vieux cooey calibre 16 un coup avant

Je suis pas expert, loin de la,mais je m'amuse avec ca.

ce que je fait .décapant Circa
avec un grattoir en plastique au début et par la suite a la laine d'acier fine et ultra-fine

Quand je suis sur le bois, j’enlève si possible les puck avec de la vapeur, çà fait gonfler le bois.
Papier sabler très fin ( 600 ou 800) et laine d'acier ultra fine

Ensuite je termine a l'huile.
j'utilise huile danoise (Danish oil) çà se trouve entre autre chez Langevin et Forest à Montreal

Une mince couche par semaine duran 4 5 6 ou plus selon le fini que tu désir

as tu des photos de tes résultats??

je vas chercher ça et je les mettrai plus tard.
en se moment je fait la crosse d'une .22 winchester model 77

l'huile.
pi ca a l'air qu'on peut meme mettre l'huile, sabler encore plus fin, mettre encore de l,huile, sabler encore, et recommencer jusqu'a ce que mort s'en suive. j'imagine que plus on y met d'effort plus beau ca sera.

si t'a le stuff pi l'equipement pour ramasser la poussiere, un coatting a la resine et au bondo pi une job de airbrush ca pourrait aussi etre tres joli.

2 projets de terminés 410 EL FAISAN


https://2img.net/r/ihimizer/img39/4929/img2339o.jpg

Et un vieux 20 qui appartenait à ma grand mère
Avant
[img][/img]

Après
[img][/img]

La .22 Winchester modele 77
avant[url][/url][img][/img]

je mettrai la crosse plus tard elle est en huilage en ce moment

Salut grizzly 700
j'ai fait un petit post justement sur se sujet dans trucs et conseilles cette semaine sous la rubrique huile de lin et machin-chouette. Tu n'as qua suive les instructions et tu vas t'en sortir comme un pro. La gravure dans le bois quel profondeur as -tel 1/64 ou 1/32 ??? Si elle n'est pas trop profonde dans le bois utilise un papier sabler pour la faire disparaitre en t'étendend à la manière d,un tireur de joint, tsé veut dire. En espérant pour toi que le gars n'as pas graver ca avec un tourne-vis ???

Jaques B as parler de l'huile danoise, c'est un très bon produit que j'ai utilisé sur des meubles je te le recommande si tu veut changer la teinte de ton bois.Le produit est fait par Watco et tu le retrouve dans la plupart des quincailleries , sinon utilise l'huile de lin pour garder la mème teinte que ton bois.

Anyway regarde la photo du petit El Faisan de Jaques B on a presque envie de lui donner un pti bec sur la crosse !!

Prend ton temps, amuse toi, t'as juste ca à faire! Avec une Weatherby tu vas avoir de beaux résultats

Maximus a écrit:

j'ai fait un petit post justement sur se sujet dans trucs et conseilles cette semaine sous la rubrique huile de lin et machin-chouette.

Ben oui, fort sympathique et très pertinent ton commentaire sur le sujet.
Merci

salut moi j'utilise Minwax® Tung Oil Finish ou le Minwax® Antique Oil Finish en vente chez walmart voici un lien pour voir la différence entre les deux produits http://www.minwax.com/products/specialty_products/tung_oil_finish.html et deux photos de une de mais crosse que j'ai faite

Bonjour, je viens juste d'acheter une carabine weatherby mark 5 1975 en 300wby
Le plus triste, c'est que l'ancien proprio a graver son mon sur la crosse
présentement elle est fini au vernis. IL faut que je la refasse, c'est affreux de voir ca.
pouvez vous m'aider en me suggérant si je devrais la remettre original (si oui quel vernis utiliser pour le plus oroginal possible)
ou fini huiler et comment procéder.
y a t il une sorte de décapant que vous avez essailler avec bon résultat et autre produits.

Salut Grizzly 700,

Weatherby on cette tradition d'avoir des crosses presque toujours aussi luisante q'un mirroir, ils utilisent un laque au fini hyper luisant.
Peut-être flash pour exposition ou pour transmettre des signaux lumineux par réflexion solaire, mais certainement moins pratique si tu désires chasser avec une arme discrète dans le bois.

Le fini de l'huile varie de mat à satiné, tu auras une protection nettement supérieure et durable que celle d'un vernis ou crystal mais n'aura pas le fini hyper lustre. De plus, il est plus facile de réparer une accidentelle égratignure si ta crosse est à l'huile.

Pour tes gravures, si tu as des photos ça peut aider à évaluer au moins les dégats à réparer.
Ce qui va pouvoir t'aider c'est l'essence du bois de ta crosse. Weatherby utilise principalement du Noyer noir ce qui te donne un avantage de travailler un bois foncé.
Possible également de foncer d'avantage ta crosse en utilisant un couche de teinture à base d'huile.

J'utilise le décapant Circa 1850 il est excellent. Un petit grattoir et de la laine d'acier medium pour le décapage.
Si tu as des grippes avec un motif checkering, tu décapes en utilisant dans le sens des lignes gravées une petite brosse en laiton style brosse à dent.

Le sablage initial doit être au papier 120 à 150 maximum et ne pas être trop insistant sur le sablage. Ce sablage va donner un résultat très légèrement rugueux et c'est correct. Le premier sablage à pour but d'ouvrir le grain du bois et permettre une meilleure pénétration de façon uniforme la teinture et l'huile.
Si tu utilises un papier trop fin, tu obtient l'effet contraire. Tu glaces la surface et ton bois absorbe moins les huiles.

Pour avoir essayé un paquet de teintures sur le marché, j'ai obtenu les meilleurs résultats avec la Minwax à l'huile.

Ton huile de lin cuite doit être réduite 50/50 avec un solvent à peinture ou de la thérébenthine. Ceci permet un séchage plus rapide.
15 à 30 minutes après avoir étendu au pinceau ta première couche d'huile de lin, tu essuie l'excédent d'huile sinon en séchant ton huile de lin va laisser un résidus gommant.

Une fois essuyé, tu laisses ton bois sécher pour 24 heures.
Une fois sec, tu sables très légèrement cette fois avec une laine d'acier ultra-mince 0000, tu nettoie ta surface et applique une nouvelle couche. Tu répètes cette opération avec un léger sablage entre chaques couches sauf la dernière.

Un bon travail requiert de 3 à 5 couches d'huile. Plus nombreuses seront tes couches, plus reluisant sera ton bois.

Crosse et fût en Noyer noir
Brosse en laiton pour décaper le checkering
Une couche de teinture Minwax Noyer spécial #224
Cinq couches d'huile de lin.

Salut Robert,
Très beau travail sur ta crosse.

L'huile de Tung (Huile d'abrasin) est également une excellente protection et fini pour le bois et ne fonce pas le bois.
Les chinois l'utilisaient il y a plus de 1000 ans dans la construction de leurs bateaux.

Celle de Minwax donnant cet effet brillant en est probablement de type polymérisée.
Un polymer est ajouté a ce produit pour donner l'effet brillant.
L'huile d'abrasin naturelle offre un fini mat-satiné.

tactical squirell a écrit:

l'huile.
pi ca a l'air qu'on peut meme mettre l'huile, sabler encore plus fin, mettre encore de l,huile, sabler encore, et recommencer jusqu'a ce que mort s'en suive. j'imagine que plus on y met d'effort plus beau ca sera.

C'est exact, mais à un moment donner des couches successives aux 24 heures feront que ton bois absorbe moins et en séchant il va y avoir de très petits suintements par endroits. En moyenne mes travaux prennent 4-5 couches d'huile.
Le sablage entre les couches d'huile se fait avec la laine d'acier la plus fine possible 0000 ou la 00000.
Faut être patient et prendre le temps pour faire une belle job.

Wow, vous avez fait de très belle job, justement je me demandais comment faire ma crosse et mon garde main, merci des infos!!!

Pour ma part,quand j'utilise une teinture je n'opte pas pour le fini a l'huile.
parceque la teinture résiste mal a l'abrasion lors du polissage a la laine d'acier.
D'ailleur ,dans la notice des produit winmax il recommande de ne pas sabler entre les couches.
Si le bois doit etre teint, je préfère utiliser le produit truoil qui donne une surépaisseur qui protege la teinte et je poli très très légèrement entre les premieres applications pour ne pas altérer la teinte.
Lb

J'utilise depuis plusieurs années la "tru-oil" de Birchwood et j'ai d'excellents résultats.
Il y a toute une gamme de produits... http://sport.birchwoodcasey.com/Finishing.aspx

Il y a aussi L'huile Tung'n Teak Circa 1850
http://www.swingpaints.com/french/1807.htm

Long Branch a écrit:

Pour ma part,quand j'utilise une teinture je n'opte pas pour le fini a l'huile.
parceque la teinture résiste mal a l'abrasion lors du polissage a la laine d'acier.
D'ailleur ,dans la notice des produit winmax il recommande de ne pas sabler entre les couches.

Si le bois doit etre teint, je préfère utiliser le produit truoil qui donne une surépaisseur qui protege la teinte et je poli très très légèrement entre les premieres applications pour ne pas altérer la teinte.
Lb

L'utilisation d'un papier 120 à 150 sur un bois dur a pour but justement de permettre l'absorbtion de la teinture suivi de la première couche d'huile. Il est certain que si la porosité du bois est fermée par l'utilisation d'un papier beaucoup trop fin, la teinture pénètre moins le bois et les endroits où le grain est très serré la teinture reste d'avantage en surface et risque fort de partir au moment du ponçage de la première couche d'huile.

Minwax produisent d'excellent produits et tel que mentionné dans un message précédent. J'ai eu les meilleurs résultats avec leurs teintures qu'avec toutes celles utilisées auparavant.

Il y a toute une nuance pour ce qui est du Minwax "Tung finish oil". Contrairement aux produits alimentaires Minwax n'est pas tenu d'indiquer le contenu de sa recette sur ses boites. Ils ne peuvent utiliser le terme Minwax "pure Tung oil" et la raison en est fort simple:
L'huile de Tung pure est utilisée depuis des centaines d'année pour protéger le bois non seulement des meubles, mais également des accessoires faisant partie de la cuisine ou autres surfaces en bois ayant un contact avec des aliments: Table de boucherie, planche à découper de cuisine, ustensiles et bols à salade en bois etc. En utilisant le terme "finish" ils se protègent si quelqu'un utilise ce produit sur un article qui entre en contact avec des aliments.

Forcément le "Tung finish oil" contient des solvents et polymers dont on ne connait ni la nature ni la concentration qui aident au produit à sécher plus rapidement au contact de l'air et procure un fini lustré. À son état pur le fini de l'huile d'abrasin (Tung) est moins lustré que l'huile de lin. Si j'avais à donner un fini lustré-brillant à un meuble je me tournerai sans aucun doute vers ce produit.

Je voulais fournir cette précision suite à une discussion où il était question de l'huile d'abrasin et son fini très lustré.

tru oil donne un tres beau fini genre browning mais j'utilise l'huile d'abrasin ou de teck car si tu retouche des egratignures tun'a pas besoin de refaire la crosse au complet mets environ 10 12 couches avec un linge qui ne mousse pas ,fais un sablage avec un pad vert entre les couches

j'utilise l'huile d'abrasin ou de teck car si tu retouche des egratignures tun'a pas besoin de refaire la crosse au complet

C'est ce que j'ai toujours dit à propos de l'huile, des égratignures accidentelles ça arrive. Coté esthétique, l'huile surpasse les vernis pour ce qui est de rehausser la beauté de ce noble matériau.

je viens de terminer ma .22 winchester 77

[img] [/img]

Wow! Beau travail, c'est la même 22 que dans ton message précédent?
T'as utilisé quoi comme hule de finition?

Ça dépend de l'endroit où ton type a gravé sa bafouille. Tu n'aurais pas des photos?
Parfois, on peut éviter de massacrer une crosse de valeur en faisant des incrustations d'un autre bois comme de la loupe ou autre bois exotique, ou de la nacre.
Je sais que sur les Weatherby des années 60-70 il y avait souvent un losange incrusté sous le pommeau. Si c'est le cas tu pourrais peut-être trouver un ébéniste de métier (pas un faiseux d'armoire en mélamine!) qui pourrait te faire une incrustation sur la zone ravagée. Si c'est bien placé, ça pourrait aussi être une plaque d'argent avec ton nom ciselé dessus, un peu comme les petites cuillères anciennement. Les bijoutiers ont ce qu'il faut pour ça.
Sur une Weatherby, ça serait classe...
J'ai déjà tiré une Weatherby en 300 Weatherby Magnum, fabriquée en Allemagne par Sauer&Sons je crois. La crosse était parfaite et l'impression de recul était vraiment minime. Le bois était de qualité Exhibition ++, une pure merveille. J'imagine un gnougnafier dessiner des petits lapins et autres conneries là-dessus, ça doit être chic!

PP.

Oui c'est lamême.
8 couches d'huile danoise,

Laisse sécher 3 a 4 jours ou plus entre chaque couche avec un petit coup de laine d'acier tres fin.

http://www.langevinforest.com/fr/catalog/details.asp?id=0001FLL7A00B022&cat=00000000000RYWJ&search=true

Jacques B a écrit:

Oui c'est lamême.
8 couches d'huile danoise,

Laisse sécher 3 a 4 jours ou plus entre chaque couche avec un petit coup de laine d'acier tres fin.

http://www.langevinforest.com/fr/catalog/details.asp?id=0001FLL7A00B022&cat=00000000000RYWJ&search=true

Je n'ai jamais travaillé avec l'huile Danoise, à voir tes crosses ça donne un très beau résultat. J'avais oublié de te demander si tu coupe/réduit ton huile 50/50 avec un solvent ou si tu l'utilises pure?
J'ai conservé ton lien Langevin Forest, j'achète moi aussi certains de mes produits chez des ébénistes mais je ne connaissais pas celui-ci.
Heureux d'apprendre que je ne suis pas le seul à prendre le temps et la minutie necéssaire pour faire ce genre de travail.

Je l'utilise pur.

j'ai jamais pensé à la réduire par contre.

Jacques B a écrit:

Je l'utilise pur.

j'ai jamais pensé à la réduire par contre.

Dans le cas d'une crosse complètement débarrassée de ses vernis et dont les pores sont ouverts, la dilution 50/50 ou plus est intéressante pour aider la première huile à pénétrer.
Frotter fort a l'avantage d'aider à la polymérisation de l'huile. Un bon temps de repos est aussi important; si tu peux laisser la première couche une bonne semaine, fais-le.
Il te faudra ensuite repasser le tout avec de la laine d'acier 000, passer un pad légèrement humide ou un "tack cloth" sur l'ouvrage et recommencer.
Si les pores ne sont pas complètement bouchés, tu peux aussi sabler au papier extra-fin avec l'huile. Ça va faire une boue qui va obturer les pores. Tu essuies, tu repasses une couche très mince d'huile et tu frottes fort pour faire chauffer. Tu laisses reposer trois ou quatre jours au moins.
Et tu recommences avec de l'huile pleine force pour les autres couches, dépolies entre chaque application.
Les dernières couches se doivent d'être très fines et frottées à main nue (pas terrible pour la peau mais super pour le bois).
Le délai entre les applications est crucial. Trop de beaux finis ont vu le résultat ruiné par l'impatience à la dernière couche.
PP.

Attention: Si tu utilises de l'huile de lin ou dérivés, ne laisses jamais les chiffons en tas. Il peut se produire une oxydation avec accumulation de chaleur qui peut entraîner l'allumage spontané des chiffons. À conserver dans un contenant métallique avec de l'eau et on les jette à la poubelle le jour du ramassage.