Tutoriel pour fabriquer soi-même un clone de la Sten Mk2

Poste #11 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 19 janvier 2008, 09:10 PM

Pas de problème, vous pouvez l'utiliser sur Armeafeu si vous désirez.


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MESSAGE ÉDITÉ: J'ai pris la liberté de le continuer ici parce que je suis certain que ça ne dérange nullement Claven2 ni stencollector.


J. Savoie

Poste #12 par J. Savoie (Junior Member) tel que posté le 19 janvier 2008, 11:02 PM

Merci beaucoup Claven2

Bien que armeafeu.org/nouveau semble mourir lentement, ça ne sera pas sans combattre! J’espère que ce projet rapprochera les amateurs d’armes francophones. Une possible construction de groupe aiderait probablement le forum à survivre un peu plus puisque ça créerait quelques nouveaux liens.

J. Savoie

Poste #13 par Badger (Administrator) tel que posté le 20 janvier 2008, 06:37 AM

Citation :

Originalement posté par J. Savoie
Merci beaucoup Claven2

Bien que armeafeu.org/nouveau semble mourir lentement, ça ne sera pas sans combattre! J’espère que ce projet rapprochera les amateurs d’armes francophones. Une possible construction de groupe aiderait probablement le forum à survivre un peu plus puisque ça créerait quelques nouveaux liens.

J. Savoie


Une fois que l’article en français sera fait et que l’excellent travail de claven2 sera complété, nous les afficherons tous les deux de façon permanente dans la Bibliothèque de la Connaissance pour référence future.

En attendant, je vais ajouter un "collant" à ce thread.

Bien à vous,
Badger

Poste #14 par J. Savoie (Junior Member) tel que posté le 20 janvier 2008, 10:39 PM

J'en serais plus qu'honoré.

J. Savoie

Poste #15 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 21 janvier 2008, 07:51 PM

Maintenant, regardons comment utiliser un canon de 18.5" avec un faux silencieux pour monter une Sten non restreinte basée sur un kit de Sten MkII British.

Nous commençons avec une ébauche (blank) de canon 9mm qui traînait dans l’atelier. Bien qu’il y aie un petit peu de rouille de surface à l’extérieur, l’âme en est parfaite, et une fois le tube passé au jet de sable, parkerizé et recouvert du faux silencieux, l’apparence crue de l’extérieur du canon ne sera plus d’aucune importance.

Ici nous avons le canon retenu par une bride (barrel nut) qui formera la base pour le silencieux. Le silencieux vissera dans le tube de la Sten en remplacement du manchon du canon de MkII. Les dentelures à la base de la bride du canon seront faites plus tard à l’aide d’un ciseau à froid.

Pour l’échelle, notez la bague de la bouche du canon en haut :

Et nous avons ici l’ensemble moins le tube du faux silencieux. Ce silencieux sera construit pour imiter la version plus longue utilisée par les SOE sur les MkIIS, et non la version standard qui était beaucoup plus courte.

Le canon est vissé dans la douille (sleeve) ce qui procure un épaulement pour la bride du canon, puisque sur le diamètre extérieur du canon original était trop petit pour créer un épaulement avec le tour à fer. Nous avons utilisé des filets 3/4-16 , ceux externes étant machinés avec le tour, ceux internes, avec une filière. Les filets sur la bride (barrel nut) ont été coupés avec un tour.

Le canon a été ensuite torqué assez serré dans la douille (sleeve) de telle façon que nous n’avons pu installer de tige de fixation – il n’y aurait eu aucun espace pour installer une tige sans faire de trou dans le corps du silencieux.
Pour enlever la bride (barrel nut) d’un canon de Sten standard, insérez un chasse clou dans un des trous les plus à l’arrière.

Le corps du silencieux est simplement fait d’un tube du diamètre approprié.

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Dernière édition par Claven2 : 22 janvier 2008 à 06:20 AM.

Poste #16 par stencollector (Advisory Panel) tel que posté le 21 janvier 2008, 08:39 PM

Habituellement je chauffe la vieille bride du canon (barrel nut) pour séparer la portion filetée du petit tube. Je le recycle ensuite dans le faux silencieux. Sur ma version du silencieux, j’ai utilisé environ 14" du canon dans le tube, et j’ai laissé dépasser les quelque 4" restant. Je n’ai pas refini le reste du canon pour que ça ne sauté pas trop aux yeux que ce n’est pas original. Aussi, ça a réduit le poids à l’extrémité un petit peu. Je crois que vous allez trouver cette arme un peu lourde vers la bouche du canon.





Dernière édition par stencollector : 21 janvier 2008 à 08:42 PM.

Poste #17 par J. Savoie (Junior Member) tel que posté le 21 janvier 2008, 09:02 PM

Maintenant j'ai une question:

Video: How to Build a Sten MkII or MkV From a Kit

Vidéo de 30 min sur comment bâtir une Sten Mk2 ou MkV à partir d’un kit. Est-ce que quelqu’un sait si ce video est sur la fabrication d’une SAS ou sur celle d’une arme automatique?
Merci

J. Savoie

Poste #18 par tiriaq (Advisory Panel) tel que posté le 21 janvier 2008, 11:49 PM

Le point que Stencollector a soulevé comme quoi la carabine est lourde en son extrémité est bien noté. Je suppose qu’une alternative serait d’utiliser de l’aluminium plutôt que de l’acier pour le tube du silencieux afin d’en réduire légèrement le poids. Même la bride du canon (barrel nut) et l’embout (muzzle cap) pourraient être tournés dans de l’aluminium. Si l’arme devait recevoir une couche de finition du type Suncorite, cela ne paraîtrait même pas que de l’acier n’a pas été utilisé.

J. Savoie – Je n’ai jamais vu cette vidéo, mais je serais prêt à gager qu’elle couvre la construction d’une smg, et non d’une semi auto légale.

Poste #19 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 22 janvier 2008, 06:21 AM

D’autres alternatives seraient de rainurer le canon, de percer les bagues (bushings), etc.
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Poste #20 par stencollector(Advisory Panel) tel que posté le 22 janvier 2008, 09:11 AM

Juste à utiliser une pastille d’obturation (frost plug) 1-3/8 avec un trou percé en son centre pour permettre au canon d’y passer. Sur le mien, j’ai laissé le canon un tout petit peu plus gros derrière la pastille d’obturation (frost plug). Dans le cas de votre canon, vous pourriez souder le tube du faux silencieux juste à l’extrémité de la bride du canon (barrel nut). Habituellement je perce des trous dans le tube et je les soude en points bouchons sur les pastilles d’obturation (frost plugs) pour les retenir en place, mais on pourrait aussi les braser en place. Le seul problème avec le brasage c’est qu’il n’acceptera pas la même finition que le reste de l’arme.
J’ai essayé une crosse en bois sur la mienne pour la balancer, mais ça n’a fait qu’alourdir le tout. Ce n’est pas si mal avec la crosse ajourée.

Pour le couvert en canevas, j’ai pu trouver une section de canevas original. Vous pouvez aussi cannibaliser une sacoche P-37 pour son matériel. J’ai pensé utiliser une pièce d’amiante en feuille pour mettre sous le couvert du silencieux, mais je n’en ai pas utilisé finalement à cause des risques potentiels pour la santé. Tirer 5 cartouches en mode semi auto ne fait cependant pas chauffer le tube tant que ça.

Poste #21 par stencollector(Advisory Panel) tel que posté le 22 janvier 2008, 09:21 AM

Citation:
Posté Originalement par J. Savoie

...Vidéo de 30 min sur comment bâtir une Sten Mk2 ou MkV à partir d’un kit. Est-ce que quelqu’un sait si ce video est sur la fabrication d’une SAS ou sur celle d’une arme automatique?

Si vous mettez la main sur un kit de SAS-3, il sera accompagné de 6 pages d’instructions, ainsi que d’une lettre d’approbation du BATF. Une vidéo n’est vraiment d’aucune nécessité. Une partie des instructions doit être prise avec un certain grain de sel. Vous n’aurez pas à souder l’extension de canon fournie, puisqu’elle n’est pas nécessaire selon les lois Canadiennes, et cela n’en changera pas le status de restreinte à non restreinte. J’ai toujours les instructions originales à quelque part au cas où elles seraient utiles à quelqu’un, mais pour l’instant, si vous avez le kit, vous avez aussi les instructions.

Poste #22 par Claven2(Moderator) tel que posté le 22 janvier 2008, 09:45 AM

Je pensais qu’une méthode plus esthétiquement correcte serait de percer 4 trous équidistant autour de la carcasse du tube dans les brides du canon (barrel nuts) et ensuite de braser le tube à l’argent à même les brides (nuts) et enlever tout surplus du joint, ensuite de souder quelques rivets à tête arrondie dans les trous pour aider à retenir le tout, comme sur les originaux.
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Poste #23 par tiriaq (Advisory Panel) tel que posté le 22 janvier 2008, 10:07 AM

Les modèles antérieurs de carabines Mk. II avaient le canon soudé par suintement (soft solder) et rivés à fleur de surface dans le boîtier. Les Mk. III avaient les sièges du canon (barrel seatings) soudés par suintement (soft solder) et rivés à fleur de surface avec des rivets à tête arrondie.
L’idée d’utiliser des pastilles d’obturation (freeze plugs) est excellente. Étant faites de feuilles de métal matricé, le poids en serait minimal.
Les silencieux des SOE utilisaient un tube au diamètre plus large que ceux des IIS. Il en résulte une partie avant très grosse.
Si une carabine était enregistrée comme non restreinte, un canon d’exposition non fonctionnel pourrait être fabriqué à des fins d’apparence originale.

Poste #24 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 22 janvier 2008, 05:41 PM

C’est plutôt un à-côté, mais j’ai l’idée de créer un adaptateur de chargeurs de TT-33 pour insérer dans un puit de chargement (mag well ) de Sten et un canon de 7.62x25TT de façon à pouvoir tirer avec nos Stens sans trop dépenser.

La première étape est le design du canon. Pour prouver le concept, un alésoir (reamer) de chambre de 7.62x25TT a été fabriqué et durci (ceci n’est pas pour les novices). Acheter un alésoir (reamer) est une meilleure idée, mais ils ne sont pas souvent faciles à trouver. Des alésoirs (reamers) avec 2 surfaces de coupe n’ont évidemment pas la même durée de vie que les alésoirs commerciaux à plusieurs lames.

Le canon que vous voyez ici ÉTAIT un morceau de canon de Longbranch No.4 avec 2 rayures. La base a été filetée et une douille (sleeve) lui a été vissée dessus pour former l’épaulement, ensuite elle a été goupillée (pinned) en place et sa finition, machinée. La prochaine série de ces canons sera faite à partir de bouts de canons de Mauser 7.65 Argentins.




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Dernière édition par Claven2 : 21 janvier 2008 à 06:34 PM.

Poste #25 par Klunk (Junior Member) tel que posté le 22 janvier 2008, 09:51 PM

Tu as FAIT un alésoir???

Maintenant je suis impressionné

De quoi est-il fait et comment est-il durci

allons...pas de secrets!!

Poste #26 par J. Savoie (Junior member) tel que posté le 22 janvier 2008, 11:26 PM

Eh bien, si armeafeu.org/nouveau continue d’avoir des problèmes, les quelques amateurs d’armes qui y sont encore vont possiblement perdre l’intérêt tôt ou tard et mon tutoriel en français risque fort d’être « perdu ».

Ça fait 2 jours que j’essaie d’envoyer des réponses à certains sujets et la seule chose que j’obtiens c’est:


General Error
SQL ERROR [ mysqli ]

Table './phpbb3/phpbb_posts' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed [144]

An SQL error occurred while fetching this page. Please contact the Board Administrator if this problem persists.
Please notify the board administrator or webmaster: esquif@armeafeu.org

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Mes courriels ne peuvent meme pas rejoindre l’administrateur.


Donc, si vous voulez, je pourrais faire de mon mieux pour traduire ce tutoriel-ci en français.
Ce forum semble très bien fonctionner alors pourquoi ne pas plonger? Je ne ferais que changer les textes, utilisant les mêmes photos et noms tel que si VOUS (stencollector , Claven2 et les autres) aviez fait le tutoriel en français en tout premier lieu. J’ajouterais même un “pictionnaire”. Je pourrais toujours utiliser les noms de pièces en anglais.

Qu’en pensez-vous?


J. Savoie

Poste #27 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 23 janvier 2008, 06:20 AM

Ça me va Monsieur Savoie

Klunk, l’alésoir (reamer) est fait à partir d’un forêt (drill bit), vous le machinez selon les spécifications de la SAAMI, en fait une cartouche factice (dummy round) avec un guide pilot à son extrémité, ensuite vous fraisez pour faire les surfaces de coupe.

Pour durcir, cela depend de la sorte d’acier utilisé. Vous pouvez utiliser du casenit , ou chauffer et tremper en cycles en vous referant à la charte de trempe de l'acier.

Ils ne durent pas aussi longtemps que les alésoirs commerciaux, mais ils sont OK pour quelques canons, et ils ont vraiment besoin d’un tour pour garder leur coupe droite.

Ok, j’ai écrit la partie du haut ce matin alors que j’étais pressé, voici plus de détails...

L’alésoir (reamer) est fait de matériel de forêt (drill rod). Je ne me rappelle plus si c’est du O-1 ou du W-1. De l’acier à haute teneur en carbone durci et étiré légèrement. Les alésoirs en D sont du type standard, pas juste les alésoirs de chambrage. Basiquement, tu machines l’acier à la dimension ou au contour désiré, et ensuite tu en coupes près de la moitié. Une coupe de dégagement sur le côté arrondi jusqu’à l’arête pour couper l’arête de coupe. On termine l’arête ave une pierre à affûter. Le plus gros problème est le risqué de déformation lorsque l’alésoir (reamer) est trempé. Le O-1 est moins susceptible de se déformer que le W-1. Plongé verticalement dans l’huile ou l’eau, non pas en angle ni horizontalement. Ça ne coupe pas aussi rapidement qu’un alésoir (reamer) multi-facettes, mais si les arêtes sont en bonne condition, la coupe sera douce, tel que vous pouvez voir sur les photos. Comment fabriquer ces alésoirs (reamers) est expliqué dans des textes plus vieux. Un alésoir (reamer) pour dimensionner et finir un trou percé peut être fait en amenant une tige au bon diamètre, et en la coupant d’une longue coupe oblique. Après la trempe la surface de coupe est adoucie à la pierre.

Comme j’ai dit cependant, ce n’est pas un projet pour débutants puis que les probabilités d’erreur sont hautes ainsi que celles de ruiner votre ébauche (blank) de canon.
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Poste #28 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 24 janvier 2008, 06:24 PM

NOTEZ BIEN: Stencollector a été assez gentil pour me permettre de poster et d'utiliser sa collection de matériel sur la façon dont il a construit sa Sten SAS3, l'arme même qu'il a utilisée pour faire accepter par la GRC. Ce qui suit est son travail.

La bague du puit de chargement (mag well collar) est fabriquée à partir d'une plaque d'acier d' 1/8 pouce. La photo 1 nous montre le pliage circulaire de la plaque. Le mandrin utilisé est une vieille tige d'essieu de Brengun carrier, machiné au diamètre extérieur du tube. La photo suivante nous montre la plaque entièrement pliée mais avant que le soudage du joint soit fait. Les originaux avaient une épaisseur approximative de 0.105" , bien que cela aie varié d'un manufacturier à l'autre. Dans une autre photo vous pouvez voir la bague se faisant machiner à l’épaisseur correcte. L’intérieur a dû être légèrement agrandi pour procurer un assemblage ajusté (mais sans trop de jeu). La dernière photo montre la fenêtre de l’éjecteur déjà taillée.

La fenêtre a accidentellement été coupée trop longue ... il a fallu souder un peu de métal en place. La tige de location a déjà été percée, et l’ouverture du chargeur grossièrement taillée en place.




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Poste #29 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 24 janvier 2008, 06:36 PM

NOTEZ BIEN: Stencollector a été assez gentil pour me permettre de poster et d'utiliser sa collection de matériel sur la façon dont il a construit sa Sten SAS3, l'arme même qu'il a utilisée pour faire accepter par la GRC. Ce qui suit est son travail.

Encore une fois, une feuille de métal de 1/8 pouce a été utilisée. Un mandarin du diamètre interne du puit de chargement (magwell) a été utilisé pour faire les pliages. Une fois que les trous ont été coupés pour l’attache du chargeur, ainsi que l’encoche à l’avant pour le relâchement du manchon, cette pièce a été installée et soudée au tube qui a été fait dans le dernier message. Il a tout d’abord été retenu en place par un point de soudage, ensuite assemblé sur la carcasse pour s’assurer que l’arme pourrait être chargée.

Au début, la dernière cartouche coinçait continuellement. Pour on ne sait quelle raison le puit, semblait préférer être plus à l’arrière que sur une Sten originale, donc on a sectionné les soudures et le boîtier du chargeur a été placé plus à l’arrière. La griffe de serrage triangulaire (barrel nut lock) a dû être fabriquée entièrement ses dimensions ayant changées à cause du repositionnement du boîtier (housing). Les dernières photos montrent les marquages sur le boîtier (housing).

Ce boîtier (housing) est marqué du No. de série 0S04. Le No. de série a aussi été marqué sur la carcasse (tube) et sur le boîtier de détente, puisque Stencollector se demandait si ce qui a été légalement décidé comme étant la carcasse (l’arme, frame) pourrait changer un jour.








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Poste #30 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 24 janvier 2008, 06:50 PM

NOTEZ BIEN: Stencollector a été assez gentil pour me permettre de poster et d'utiliser sa collection de matériel sur la façon dont il a construit sa Sten SAS3, l'arme même qu'il a utilisée pour faire accepter par la GRC. Ce qui suit est son travail.

Voici les photos finales du projet de Stencollector. Photo 1 est celle de la base de la mire sur la carcasse (receiver). Photo2 est celle des 2 parties principales avec le boîtier de détente soudé en place mais avant la finition. Photo 3, est celle des pièces parées pour l’assemblage. Photos 4, 6, et 7 sont celles des Nos de série sur le puit de chargement (magwell), sur le boîtier de détente (trigger housing), et sur la carcasse (le tube). Photo 8 en est une du système de culasse calée (closed bolt), utilisant un percuteur (firing pin) du type de ceux dans les AR-15. Photo 9 montre le mécanisme de détente vu du dessous. Le sélecteur de tir a été soudé par le dessus (avant d’être soudé à la carcasse [receiver]) et la fente pour le déconnecteur (disconnector) est coupée de façon à ne permettre aucun mouvement latéral. Toute tentative de tripotage du mécanisme de détente pour essayer de le reconfigurer en mode automatique (F/A) ne pourra résulter qu’en un enraiement de l’arme, puisque la cartouche ne glissera pas devant le percuteur (firing pin). La culasse n’a pas été conçue avec des lèvres de chargement (feed lips) comme celle d’une Sten normale.

Photo 12 montre l’addition de métal à la griffe de serrage de la bride du canon (barrel lock). Puisque le puit de chargement (magwell) a été déplacé de 1/16" vers l’arrière sur sa bague (magwell collar), la griffe de serrage (barrel lock) a dû être rallongée d’autant.

Le reste des photo montre le produit fini.



















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Poste #31 par stencollector(Advisory Panel) tel que posté le 24 janvier 2008, 06:57 PM

Merci pour les avoir postés Claven. Comme vous pouvez le voir dans les photos, je n’ai aucun problème à travailler le métal. Mais le bois et les ordinateurs ne sont pas mes amis. Je ne saurais couper un 2X4 sur une ligne droite même si ma vie en dépendait, comme je ne saurais poster des photos aussi bien que toi.

La plus belle chose avec le métal c’est que si vous faites une erreur et que vous en enlevez un peu trop, vous pouvez toujours en souder un peu pour re bâtir. Le truc pour le puit de chargement (magwell), selon moi, est de bien localiser l’endroit sur le tube où devra être percé le trou pour la tige dans la barrure du puit de chargement (magwell). Ensuite vous pouvez percer le trou pour correspondre parfaitement à la partie de la carcasse (le tube) qui se trouve en dessous. Servez-vous du tube original que vous aurez récupéré sur la carcase (receiver) de votre kit de Sten.

Même chose quand vous fabriquez la nouvelle carcase (le tube, receiver). Assurez-vous de percer à l’endroit exact, ensuite fixez le restant d’un puit de chargement (magwell) tronçonné, au nouveau tube (receiver). Utilisez-le pour trouver l’emplacement exact des fenêtres de chargement et d’éjection. Servez-vous d’une pièce du tuyau original comme guide pour éviter tout dépassement de coupe. Notez que la fenêtre d’éjection ne se rend pas jusqu’au tourillon (trunnion).

Il y a des choses que vous ne saisissez pas encore? Attendez voir jusqu’à ce que vous ayiez commence à faire vos coupes...cela prendra tout son sens à ce moment. Ou après que vous ayiez fait une coupe trop longue. Là cela prendra tout son sens.

Poste #32 par Stevo(Senior Moderator) tel que posté le 24 janvier 2008, 07:20 PM

Les gars avez-vous songé à fabriquer un adaptateur qui pourrait utiliser des chargeurs de 10 cartouches d’ AR de RRA en 9mm?

Poste #33 par stencollector(Advisory Panel) tel que posté le 24 janvier 2008, 07:40 PM

J’y ai songé, mais j’ai fait ceci afin d’obtenir une copie raisonnable d’une Sten. Si la GRC avait eu un problème avec le puit de chargement (mag well) de la Sten que j’ai construite, j’en aurais conçu un nouveau pouvant accepter des chargeurs de Browning Inglis. J’ai beaucoup, beaucoup de chargeurs de Sten, ce n’est donc rien pour moi que de couper des chargeurs de 20 ou 30 à 5 cartouches seulement. Comme ça, tout ce que j’ai dans mes poches ce sont des chargeurs remplis à raz bord.

Si j’avais vraiment voulu créer une variante radicale, je l’aurais faite pour qu’elle puisse accepter les chargeurs circulaires de Luger de 32 cartouches.

Poste #34 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 24 janvier 2008, 08:49 PM

OK, j’ai arrangé les photos dans le troisième post. Je pars pour Cuba pour une semaine, j’espère poster plus à mon retour
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Poste #35 par david_doyle (Junior Member) tel que posté le 25 janvier 2008, 02:28 AM

Merci de prendre le temps de partager et d'enseigner.