Tutoriel pour fabriquer soi-même un clone de la Sten Mk2

Poste #166 par Mick (Junior Member) tel que posté le 10 novembre 2008, 10:20 PM

Citation :

Originalement posté par Claven2
Mick, l’encoche a été taillée assez étroite pour garder le disconnecteur (disconnector) en position (en théorie). Si ça ne fonctionne pas en pratique, je remettrai un sélecteur de tir (selector) non modifié dans l’arme et le souderai de façon permanente en position semi automatique. L’idée derrière l’encoche étroite est d’empêcher le levier de déclenchement (trip lever) de passer outre la bosse de la gâchette (sear bent) sur la culasse (bolt).

La raison pour laquelle j’ai mentionné ça est que l’encoche du sélecteur de tir (selector switch slot) procure un support additionnel au levier de déclenchement (trip lever) et aide à le garder à la bonne place. (Je sais, tu es déjà au courant de tout ça) J’avais songé faire cette modification moi-même mais j’ai changé d’avis à cause de ce que j’expliquais plus haut et aussi parce que je crois que ça rend la conversion à full-auto plus facile. Je n’entrerai pas dans les détails ici.

Poste #167 par tiriaq (Advisory Panel) tel que posté le 10 novembre 2008, 11:48 PM

Ça vaut ce que ça vaut mais la BD-3008 a son « sélecteur » (selector) entaillé pas mal de la même façon que celui qu’on voit sur la photo de Claven2. Le sélecteur (selector) de la BD est aussi libre de bouger, mais à cause de son encoche, cela n’a cependant aucun effet sur le déconnecteur (disconnector).
Une autre option serait de convertir le sélecteur (selector) en cran de sûreté (safety). Il existe quelques façons d’y arriver. Le premier projet de Claven2 avait le déconnecteur (disconnector) confiné à la position centrale, avec un sélecteur (selector) qui permettait soit le mouvement vers l’avant du déconnecteur (disconnector), soit le bloquait, pour en faire une position de sûreté. Une seconde méthode consiste à permettre au déconnecteur (disconnector) de bouger vers la gauche, mais en ayant un bloc soudé à l’intérieur du boîtier de détente (trigger box), de façon à ce que lorsque le déconnecteur (disconnector) est en position gauche, il ne peut bouger du tout vers l’avant.
Ces deux conversions de sûreté (safety conversions) agissent essentiellement en tant que blocs de détente (trigger blocks); aucune ne bloque la gâchette (sear).

Poste #168 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 11 novembre 2008, 07:46 AM

Citation :

Originalement posté par tiriaq
Des rebords pourraient être rajoutés des deux côtés du levier de déclenchement (tripping lever) pour l’empêcher de passer pardessus les côtés.

Je pensais souder des blocs par des points-bouchons des deux côtés du bâti du mécanisme de façon à limiter le mouvement latéral aussi. Je vais probablement faire ces points-bouchon par l’intérieur pour en assurer la solidité. Des photos suivront... bien que je ne croie pas que l’arme ait besoin de ça pour bien fonctionner. Le CCAF (CFO) pourrait possiblement apprécier ceci en tant que mesure préventive.
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Poste #169 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 11 novembre 2008, 07:49 AM

Citation :

Originalement posté par Mick
La raison pour laquelle j’ai mentionné ça est que l’encoche du sélecteur de tir (selector switch slot) procure un support additionnel au levier de déclenchement (trip lever) et aide à le garder à la bonne place. (Je sais, tu es déjà au courant de tout ça) J’avais songé faire cette modification moi-même mais j’ai changé d’avis à cause de ce que j’expliquais plus haut et aussi parce que je crois que ça rend la conversion à full-auto plus facile. Je n’entrerai pas dans les détails ici.

Pas de problème tu fais sans doute référence à quelqu’un qui souderait du matériel sur le sélecteur (selector) pour le faire fonctionner à nouveau, mais il faudrait aussi fraiser (mill) ou limer file l’encoche (slot) pour permettre le mouvement du levier de déclenchement (tripping lever). À mon avis, ceci constituerait d’intenses modifications – mais je ne sais pas ce que le CCAF (CFO) pense de la chose encore. Je vais probablement souder des blocs par points-bouchon pour complémenter ce projet et le rendre encore plus difficile à modifier.
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Poste #170 par Mick (Junior Member) tel que posté le 11 novembre 2008, 01:57 PM

Une encoche (slot) élargie dans le sélecteur de tir (selector switch) permet au levier de déclenchement (trip lever) de bouger, et c’est exactement ce que vous voulez éviter.

Vous avez déjà un bâti (reciever) semi auto lequel ne peut être converti sans intenses modifications. Le point faible est le levier de déclenchement (trip lever) en lui-même, s’il n’est pas facilement accessible alors il ne peut être facilement modifié. Assurez-vous que le couvercle du boîtier (housing cover) ne puisse facilement être retiré et vous aurez rencontré ce critère.

J’ai eu une bonne conversation face à face avec George Fraser à propos de l’enregistrement d’une Sten à culasse lancée (open bolt sten), ça nous a ouvert les yeux.


Lorsqu’on fait ce genre de choses il est facile de se laisser démonter par des détails mineurs et de perdre de vue ce qui est évident.

Poste #171 par tiriaq (Advisory Panel) tel que posté le 11 novembre 2008, 04:06 PM

George Fraser. Bureau: (613) 993-0038 (1068).
Autant demande le No de FRT pour une Sten Mk2 artisanale à culasse lancée par la même occasion.

Poste #172 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 11 novembre 2008, 08:01 PM

Une fois que l’intérieur sera bien nettoyé, je vais probablement souder en place le gougeon de la détente (trigger pin) en le soudant par points de façon à ce que le levier de déclenchement (trip lever) ne puisse facilement être enlevé. Ça devrait aider. J’ai aussi soudé un bloc guide pour limiter encore plus le mouvement du levier de déclenchement (trip lever). Des photos suivront plus tard. Malheureusement, j’ai accidentellement fait fondre le ressort de la détente (trigger spring) en y touchant avec l’électrode de soudage... maintenant je cherche un remplacement. Mon projet est donc sur la glace pour l’instant - tristement.
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Poste #173 par Stan Rideout (Junior Member) tel que posté le 13 novembre 2008, 04:26 PM

Sten
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Bonjour à tous,
L’enregistrement de ma SA Sten est arrivé aujourd’hui, maintenant tout ce dont j’ai besoin c’est moins de pluie et pluie de soleil pour aller au club de tir faire des tests avec.

Poste #174 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 13 novembre 2008, 05:19 PM

Bravo! Félicitations!
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Poste #175 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 13 novembre 2008, 05:28 PM

C’est le temps pour un peu d’histoire sur la Sten. Certaines Sten souffraient de ce qu’on appelle le « chargeur tombant » ("droopy mag") ce qui était le symptôme soit du levier de blocage du couloir d’alimentation (mag well plunger) usé ou, plus fréquemment, le trou de la douille du canon (barrel nut hole) devenu oblong avec le temps. Le résultat en était souvent la mise au rebus de l’arme, ou parfois un nouveau puit d’alimentation (mag box) plus épais ou un nouveau levier de blocage du couloir d’alimentation (plunger pin).

Puisque nous ne sommes pas des militaires avec plusieurs pièces de remplacement, cela peut être utile de savoir comment réparer un « chargeur tombant » (droopy mag). Aussi, cette réparation peut être utilisée pour une légère correction si, comme moi, vous soudez la douille légèrement de travers sur un de vos projets... oups! Mais nous pouvons le réparer, nous avons la technologie...

Premièrement nous devons percer le trou à un diamètre légèrement supérieur, dans ce cas-ci 7/16", et nous lui faisons des filets. Ensuite nous y vissons un boulon ou une vis du diamètre approprié mais qui ne soit PAS plaqué zinc et que nous aurons libéralement enduit de lock-tite permanent (le rouge si je me souviens bien). Ne filetez pas de part en part, laissez les filets du bas serrés afin d’obtenir une bonne adhérence au trou. Ne passez pas de part en part dans le trou pour le canon (barrel), arrêtez à l’égalité du trou afin que le canon (barrel) puisse encore y entrer!

Tronçonnez la tête et égalisez-la légèrement sous la surface environnante avec une lime:


Maintenant montez l’ampérage de votre soudeuse MIG et faites un bon point bouchon bien pénétrant (deep plug welding):

Limez pour atteindre le contour du tube:

Percez le trou de nouveau et nettoyez le canal avec la fraiseuse (mill). PERCEZ DE FAÇON PRÉCISE ET ATTENTIVEMENT. Commencez par un foret (drill bit) de diamètre inférieur et terminez par un autre de la bonne dimension. Il se pourrait que vous ayiez à chauffer (spot-aneal) la soudure si celle-ci se révèle trop dure.

Bonne chance!
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Poste #176 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 13 novembre 2008, 05:33 PM

Voici la construction d’un nouveau couloir d’alimentation/puit de chargement (mag well). Cette fois-ci j’ai opté pour 4 pièces de métal pré-taillées dans une même plaque (sheet steel plate):




Un brin de nettoyage et de machinage...


Soudage du collet...


Plus vous en faites plus c’est facile à faire je crois...

Alignez le guide du verrou de blocage (plunger tab) et zap avec la soudeuse...


Appliquez quelques marquages...

Et presto! Prêt pour le fraisage de la fenêtre d’éjection (ejection port)...


Notez: Ce bâti (receiver) est présentement en attente de délivrance de son enregistrement. Il reste encore quelques menus ajustements à faire pour le rendre fonctionnel en attendant la réception de l’enregistrement (registration).
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Poste #177 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 13 novembre 2008, 07:05 PM

Voici quelques décisions de design dans ma quête pour trouver un design acceptable de culasse lancée (open bolt design). SOYEZ AVERTIS. Ces changements de design N’ONT PAS ENCORE ÉTÉ EXAMINÉS PAR LA GRC/RCMP ET PEUVENT NE PAS ÊTRE ACCEPTÉS. Vous pourriez faire et soumettre une arme comme celle-ci à vos propres risques puisqu’elle risque d’être confisquée.

Ici on voit un bloc d’acier coupé pour faire entre le bâti de détente (trigger box wall) et l’encoche du déconnecteur (disconnector slot). Ajouté à la modification du sélecteur de tir (selector) expliquée plus haut, le levier de déclenchement (trip lever) ne peut plus être facilement arrangé pour passer en position automatique et le bloc d’acier soudé par l’arrière rend le limage de l’encoche du déconnecteur (disconnector slot) pratiquement impossible:

Et voici une vue de l’arrière montrant le soudage par point bouchon (plug weld):


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PETIT TRUC
Notez que l'espace entre le tube et en bas de l'anneau en arrière - devrait être au niveau tout le long avant de souder(mais une excellente idée serait de rajouter une couple de millèmes de pouces extra vers la chambre (en-dessous du tube) pour permettre un peu de "shrinking" après le soudage (là je vous parle de millièmes de pouces, pas 1/4" - un bon estimé à vue de nez serait l'épaisseur d'1 ou 2 feuilles de papier à imprimer standard (chaque feuille fait environ 3 millièmes de pouce)

Poste #178 par Mick (Junior Member) tel que posté le 13 novembre 2008, 11:29 PM

Est-ce que c’est du soudage TIG? En tout cas, c’est bien fait.

J’ai trouvé que ce qui va le plus vite pour faire le couloir d’alimentation/puit de chargement (mag well) c’est d’utiliser un tube rectangulaire (box tubing), ça fait un travail raisonnable avec un effort minimal.

Poste #179 par tiriaq (Advisory Panel) tel que posté le 14 novembre 2008, 07:27 AM

"Maintenant montez l’ampérage de votre soudeuse MIG et faites un bon point bouchon bien pénétrant (deep plug welding):"....
Lorsque le coût n’est pas un problème, le soudage TIG pourrait bien être le système idéal.
L’équipement MIG est cependant moins dispendieux. Je ne crois pas que Claven2 utilise une soudeuse électrique Lincoln, mais Cdn. Tire offre les Linclon MIGPak 140 et 180 en vente assez souvent. 140 amps et 180 amps de sortie maximum (beaucoup plus que ce qu’il faut pour ce genre de travail). Ces ensembles sont prêts à être utilisés avec du fil fourré (flux cored wire), il ne reste qu’à ajouter une bonbonne de gaz pour MIG. Le gros modèle 180 vient souvent en spécial à $599.95, le 140 pour un peu moins cher. Ce qui revient à environ la moitié du coût d'une TIG.

Poste #180 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 14 novembre 2008, 05:11 PM

Citation :

Originalement posté par tiriaq
"Maintenant montez l’ampérage de votre soudeuse MIG et faites un bon point bouchon bien pénétrant (deep plug welding):"....
Lorsque le coût n’est pas un problème, le soudage TIG pourrait bien être le système idéal.
L’équipement MIG est cependant moins dispendieux. Je ne crois pas que Claven2 utilise une soudeuse électrique Lincoln

En fait, pour mon dernier projet, j’utilise une Lincoln Electric SP135 120 volts. Je crois que ce modèle a été discontinué l’an passé, mais certain endroits en ont encore. La mienne est agencée pour utiliser autant le fil fourré (flux cored)et le gaz, bien que dans les photos où la soudure a éclaboussé en résidus brunâtres, j’utilisais du fil fourré (flux-cored wire) vu que le gaz est dispendieux et que j’ai plusieurs bobines de fil fourré (flux-cored wire) sous la main, donc j’utilise le gaz lorsque c’est vraiment nécessaire.

TIG est ce qu’il y a de mieux si vous pouvez vous permettre le coût et que vous avez le temps pour apprendre à vous en servir correctement. Pour un atelier à la maison, ce serait une dépense un peu insensée cependant...
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Poste #181 par Mick (Junior Member) tel que posté le 14 novembre 2008, 09:54 PM

Citation :

Originalement posté par Claven2
En fait, pour mon dernier projet, j’utilise une Lincoln Electric SP135 120 volts. Je crois que ce modèle a été discontinué l’an passé, mais certain endroits en ont encore. La mienne est agencée pour utiliser autant le fil fourré (flux cored) et le gaz, bien que dans les photos où la soudure a éclaboussé en résidus brunâtres, j’utilisais du fil fourré (flux-cored wire) vu que le gaz est dispendieux et que j’ai plusieurs bobines de fil fourré (flux-cored wire) sous la main, donc j’utilise le gaz lorsque c’est vraiment nécessaire.

TIG est ce qu’il y a de mieux si vous pouvez vous permettre le coût et que vous avez le temps pour apprendre à vous en servir correctement. Pour un atelier à la maison, ce serait une dépense un peu insensée cependant...

Si tu peux souder comme ça avec une MIG alors ça ne sert pas à grand’ chose d’acheter une TIG.
J’ai une MIG avec gaz et je ne peux même pas approcher le genre de soudage que tu as fait sur ton couloir d’alimentation/puit de chargement (magwell).


PS Une autre chose dans laquelle je suis pourri c’est d’étamper le No de série etc proprement, comment diable fais-tu ?

À l’avenir je ne ferai plus aucune soudure visible sur une arme à feu avec quoique ce soit d’autre qu’une TIG, un de mes amis a soudé pour moi le couloir d’alimentation/puit de chargement (magwell) avec une TIG.

Poste #182 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 15 novembre 2008, 10:52 AM

Mick, le truc avec la MIG est de l’utiliser avec un haut ampérage. J’ai un circuit de 20A juste pour ma machine et j’ai changé le filage pour endurer l’impédance supplémentaire. Pour obtenir de bonnes soudures du puit de chargement (mag box), je monte la puissance - littéralement.
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Poste #183 par tiriaq (Advisory Panel) tel que posté le 18 novembre 2008, 03:43 PM

Les originales étaient soudées à l’arc électrique, au gaz oxygène/acétylène ou par résistance électrique (spot welding). Par brasage (soft solder) et rivets, aussi, sur certaines, dépendamment du Mark, et/ou de la période de manufacture. Les demoiselles qui assemblaient les originales auraient été étonnées de voir une soudeuse MIG, TIG, ou à fil fourré (flux core) en opération.

Poste #184 par Mick (Junior Member) tel que posté le 19 novembre 2008, 01:20 AM

J’ai expérimenté un peu avec ma mig, et peu importe, je n’arrive pas à faire aussi bien que toi avec ta mig. Ce que tu as fait ressemble à de la soudure tig à mes yeux, j’en suis bouche-bée.

Poste #185 par tiriaq (Advisory Panel) tel que posté le 19 novembre 2008, 06:27 AM

De façon générale, assumant que la machine est réglée sur le bon ampérage, et que la vitesse de déroulement du fil, et la régulation du gaz dont correct, tout n’est que question de pratique, et encore plus de pratique. Je me rappelle la première fois que j’ai utilisé une MIG, il y avait des bouts de fil collés partout. Un de mes prochains achats sera un casque auto-teintant. Juste une autre chose de moins à s’occuper au moment critique.
J’ai examiné attentivement une paire d’actions faite pour un couple de Mausers – une courte, une longue. Les bâtis (receivers), culasses (bolts), percuteurs (firing pins) et les boîtiers de chargeurs (magazine boxes) avaient été coupés et soudés TIG. Le soudage n’était même pas apparent. Je suis certain que Claven2 les a vus. C’est remarquable ce qu’une soudeuse TIG de première classe peut faire.

Poste #186 par Stan Rideout (Junior Member) tel que posté le 19 novembre 2008, 10:29 AM

SA Sten
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Lorsque j’ai construit ma Sten j’ai utilisé une soudeuse mig avec de bons résultats, c’est super pour un atelier à la maison.
Je suis allé au club de tir et sur 50 coups tirés, j’ai eu 3 « cheminées » ("stove pipes").
Tous les coups, sauf quelques-uns au début ont atteint la cible, très bonne petite arme.

Poste #187 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 19 novembre 2008, 05:05 PM

Oui, j’ai vu les mausers en question je connais plutôt bien l’armurier qui les a construites...

Pour ce qui est du soudage MIG, la technique y est pour BEAUCOUP. Vous devez commencer par établir un bon bain de fusion. Ensuite je joins les bords dans un mouvement spiralé de façon à obtenir une belle soudure épaisse comme celles obtenues au gaz O/A.

Ma première Sten a été construite en utilisant un soudage O/A, j’ai utilisé une soudeuse mig pour celle-ci parce que a) J’ai les outils b) Le soudage MIG plus facile à utiliser si vous avez assez de pratique et que vous savez l’utiliser au maximum de sa capacité.
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Poste #188 par Mick (Junior Member) tel que posté le 19 novembre 2008, 11:06 PM

J’aime beaucoup les couloirs d’alimentation/puits de chargement (magwells). Je n’en suis pas certain, mais je crois que je suis en train de développer une obsession :madsmile:

Poste #189 par Claven2 (Moderator) tel que posté le 20 novembre 2008, 06:39 AM

Je voudrais t’aviser d’une chose Mick, si tu planifies de vendre des armes complètes à partir de ces pièces, attention puisque tu n’es probablement pas un manufacturier enregistré, à un certain point le CFC la GRC/RCMP peuvent te causer des problèmes. Honnêtement je ne sais pas à quel point ils considèrent que tu as fabriqué et vendu assez d’armes pour violer la loi – peut-être que ce serait quelque-chose à leur demander?

D’un autre côté, si tu soudes les boîtiers aux tubes et que tu les vends comme étant des bâtis (receivers) complétés à "80%" , tu devrais t’en tirer et il y aurait probablement un marché pour ça aussi.
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Poste #190 par Mick (Junior Member) tel que posté le 20 novembre 2008, 08:57 AM

Citation :

Originalement posté par Claven2
Je voudrais t’aviser d’une chose Mick, si tu planifies de vendre des armes complètes à partir de ces pièces, attention puisque tu n’es probablement pas un manufacturier enregistré, à un certain point le CFC la GRC/ RCMP peuvent te causer des problèmes. Honnêtement je ne sais pas à quel point ils considèrent que tu as fabriqué et vendu assez d’armes pour violer la loi – peut-être que ce serait quelque-chose à leur demander?

D’un autre côté, si tu soudes les boîtiers aux tubes et que tu les vends comme étant des bâtis (receivers) complétés à "80%" , tu devrais t’en tirer et il y aurait probablement un marché pour ça aussi.

Je suis persuadé qu’il existe un marché pour les pièces de Sten.

J’ai quelques ateliers d’usinage qui fabriquent des pièces pour moi, mais je n’en ai trouvé aucun qui ne fasse de couloirs d’alimentation/puits de chargement (magwells). J’ai craché l’argent pour une licence de manufacturier il y a un moment, je m’attends à l’avoir d’ici une semaine.